En este segundo artículo sobre La Alcarria, trataré la parte sur de la comarca dentro de la provincia de Guadalajara, la conocida como Alcarria Baja. Y si bien la comarca de La Alcarria se extiende a algunos municipios del noroeste de la provincia de Cuenca, y del sureste de la de Madrid (como Chinchón, Colmenar de Oreja o Nuevo Baztán…) esas localidades están comentadas o las comentaré en otras publicaciones de este blog.
Seguiré como en el anterior post, la estructura geográfica de la obra del escritor Camilo José Cela de 1948, “Viaje a La Alcarria”. Un libro que marcó un hito en España en la literatura de viajes, y que describe la comarca en los años de la posguerra.
Este mapa ha sido extraído de la página http://rmdotwordpressdotcom.wordpress.com/2012/07/24/el-empedrado-de-las-calles-y-el-polvo-del-camino/
Mucho ha cambiado desde el punto de vista del desarrollo esta comarca, quizá no tanto sus paisajes y naturaleza. Los pueblos quizá hayan perdido un poco de su costumbrismo, pero siempre en pos de las comodidades. Afortunadamente no han tenido un desarrollo demasiado grande como para destrozar rasgos de identidad o legados importantes, aunque como en toda España, sí se pueden encontrar desatinos aquí y allá, si bien es verdad que la sensibilidad creciente ha logrado evitar algunos desaciertos.
Como en el caso de Viaje a la Alcarria (I): La Alcarria Alta, me propongo comentar y animar a conocer su riqueza de paisajes y el legado monumental que atesora. Se distinguen tres tipos de paisaje, los páramos en los que se cultivan cereales de secano que se alternan con dehesas de encinas, las vegas y sotos que se aprovechan para huertos y cultivos de regadío, y las lomas o cuestas que a menudo están ocupadas por olivares y viñedos que comparten el espacio con los más silvestres bosques de matorral y plantas aromáticas.
Estos paisajes vienen determinados por un Clima mediterráneo-continental, de veranos secos y caluroso e inviernos muy fríos con heladas abundantes. También variable por las diferencias del relieve y de cotas sobre el nivel del mar (desde los 550mts hasta los 1200mts sobre el nivel del mar). La Geografía está marcada por la erosión de los cursos de agua sobre una meseta elevada que con el trascurso de milenios ha socavado profundos valles y producido extensas vegas de aluvión. Estos valles son los del Henares que además marca los límites de la comarca por el norte, el Tajuña, y el Tajo que desde Trillo va abriéndose formando vegas más amplias, y algunos pequeños afluentes de este último que aportan sus aguas de sur a norte como el Guadiela.
La Ruta por La Alcarria Baja que propongo se inicia en Pastrana y visita las localidades de Zorita de los Canes, Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita y los Castillos de Anguix y Pioz.
Pastrana (A 82kms de Madrid – A3 hasta Arganda, después a Campo Real, Ambite y Pastrana)
Es una villa señorial ligada a un personaje histórico singular y con mucha personalidad, Doña Ana Mendoza de la Cerda, Princesa de Éboli. Su marido era Ruy Gómez de Silva, caballero portugués y Secretario de Estado del rey Felipe II, quien les nombró Duques de Pastrana. El Palacio Ducal, de extraordinaria factura renacentista (1541) fue levantado según planos de uno de los arquitectos más famosos de la época, Alonso de Covarrubias (el mismo que levantara la fachada del Palacio Arzobispal o el Hospital de Tavera, ambos en Toledo) y es sin duda el monumento más destacable de la villa. (Palacio Ducal – Tel: 949 37 06 72: Visitas guiadas de lunes a viernes a las 13h y a las 17h, los sábados a las 11h30-13h y 17h y los domingos a las 11h30 y 13h. Entrada 3€). Su fachada principal está orientada hacia la Plaza de la Hora. Ésta toma su nombre del tiempo que se le concedía cada día a la Princesa para asomarse a la gran ventana enrejada de Palacio. La visita se puede concertar en la Oficina de Turismo, y merece la pena admirar algunos techos de artesonado que se conservan originales de la época de construcción del Palacio
Pastrana además cuenta con una lista abultada de Conventos y Monasterios; dos de los cuáles fueron fundados por la misma Santa Teresa de Jesús bajo encargo de los Duques, y con la ayuda de San Juan de la Cruz. Pero el exponente máximo de su riqueza artística es su Colegiata de la Asunción, en cuyo interior se conserva piezas valiosas como su Retablo central y otras pinturas, o la estupenda colección de Tapices Góticos de Alfonso V de Portugal que se exhibe en el Museo Parroquial instalado en la antigua Sala Capitular de la Colegiata.
Una visita a Pastrana no estaría completa sin callejear un poquito y encontrarse con sus murallas, su arco de acceso o su popular Fuente de los Cuatro Caños (S.XVI) situada en una placita dentro del laberinto de calles estrechas de la parte más antigua. La Calle Mayor, que va de la Colegiata hasta el Palacio, agrupa los mejores edificios de abolengo con algunos blasones en sus portadas. Finalmente para conseguir las mejores fotos del conjunto de la villa, se recomienda subir el Via Crucis que surge desde e casco histórico y cruza la Carretera a Guadalajara, o mejor aún, ir con el coche por el camino que asciende hasta el monumento Sagrado Corazón que se alza en el monte situado frente al Palacio.
Zorita de los Canes (A 10kms por la CM200)
El Castillo-Alcazaba de Zorita de los Canes se levanta en una posición privilegiada en lo alto de un otero vigilando los sotos y vegas del Tajo. Aunque la fortaleza está muy derruida, la visión de conjunto es muy impactante. Impresiona su tamaño, pero es el paisaje que la envuelve de meandros del río, campos de cultivo y montes yermos lo que consigue sobrecoger. Realmente es una de las visiones más bellas de fortalezas en España, especialmente si la miramos desde la carretera de acceso a Recópolis. Un punto ideal para hacer fotos.
La fortaleza estuvo ligada a la Orden Militar de Calatrava, que fijó en ella una de sus sedes más importantes. Para saber más sobre Zorita de los Canes y la Orden de Calatrava, pulsa el enlace para leer un poco de historia relacionada con la Orden de Calatrava y otras Órdenes Militares en la Península Ibérica.
El pueblo es muy pequeñito pero merece la pena parar a comer o dormir, y también aprovechar para bañarse en el Tajo, que a su paso por la localidad forma una pequeña playa, ideal para refrescar los rigores del calor veraniego. Otro entretenimiento es patearse toda la subida a la Alcazaba y recorrérsela para descubrir torres albarranas, capillas románicas, espolones y otros ejemplos de arquitectura militar. También las vistas desde lo alto son muy bonitas.
El otro atractivo cultural de Zorita, son las Ruinas Arqueológicas de Recópolis; la única ciudad de nueva planta fundada por los visigodos en territorio español. (Ruinas de Recópolis – Tel: 949 376 898 – www.recopolis.com: De miércoles a domingo de 10h a 18h. En verano (Abril a Septiembre) hasta las 21h los fines de semana. Hay visitas guiadas. Entrada 5€). El rey Leovigildo la nombró en honor a su hijo Recadero, futuro heredero que convertiría a los visigodos del arrianismo al catolicismo. La cuestión es que más allá de las curiosidades y anécdotas históricas, poco queda de lo que fuera una próspera ciudad, que sería abandonada en tiempos de ocupación musulmana, y expoliada piedra a piedra para construir la gran fortaleza de Zorita. Si se pueden ver las trazas urbanas, algunas casas, un templo y caminos con las marcas de las carretas que por ellos pasaron. El Centro de Interpretación tiene unos audiovisuales muy divulgativos que ayudan a entender y poner en contexto la importancia de esa ciudad, que llegó a ser la segunda más importante después de Toledo, en el mundo visigodo del siglo VII.
Almonacid de Zorita (A 3kms por la CM200)
En Almonacid hay que visitar su Plaza Mayor de forma irregular, casas con soportales, Ayuntamiento y Fuente. La Villa estuvo rodeada de Murallas de las que aún conserva dos Puertas de acceso, y adquirió importancia histórica cuando los Maestres de la Orden de Calatrava se trasladaron desde Zorita a fines del siglo XV. Además de dos importantes Conventos, cuenta con la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos con atrio cubierto y una fachada gótica muy decorada. A las afueras de la Villa en dirección a Zorita se puede ver un Humilladero del siglo XVI.
Albalate de Zorita (A 3kms también por la CM200)
Albalate es nuestra última visita. Posee una notable Plaza Mayor, y su Iglesia de San Andrés, tiene dos portadas, la norte tiene una bellísima portada de estilo gótico isabelino. Dentro de la iglesia no os perdáis: la Cruz del Perro en una capilla lateral, y el Cuadro de San Andrés crucificado en el Retablo Mayor.
La Cruz de Albalate o Cruz del Perro, es un precioso ejemplo de escultura medieval en bronce con esmaltados, en la que aparecen los cuatro evangelistas en cada uno de sus extremos. Data del siglo XIII, pero estuvo oculta no se sabe por cuánto tiempo hasta que en 1514 un perro la descubrió bajo una roca por casualidad. En 2014 se celebró el 500 Aniversario de este símbolo de Albalate de Zorita, que es sin duda la joya histórica y artística más valiosa de la Villa, y que figura en su Escudo de Armas (ver arriba) junto al can que la halló.
En la carretera que sale hacia Tarancón, no dejar de visitar la Fuente de la Villa, con ocho caños con formas animales y presidida por un bello escudo de la villa labrado en piedra; y un poco más allá de camino al cementerio, la Ermita de Cubillas es de origen románico, y sostiene su cubierta con una treintena de canecillos (esculturas talladas en piedra) poco habituales en regiones tan meridionales de España.
En este mapa de GoogleMaps interactivo podrás ver todas las localidades descritas tanto en esta publicación como en la anterior «Viaje a La Alcarria (I): La Alcarria Alta». Las localidades de la Alcarria Alta marcadas con chinchetas rojas y las de La Alcarria Baja con chinchetas azules.